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纳卡地区旅游攻略 如何在纳卡体验最佳旅行体

shangchuan • • 知识百科



文 | 侃叔



全文3800字，阅读约10分钟







2018年2月，我曾短暂访问了纳戈尔诺-卡拉巴赫地区（纳卡地区）。那是地处西亚高加索，亚美尼亚和阿塞拜疆两国之间的一片争议地带。尽管两国自1988年起的战火，从来没有在法理上平息，但那时候的纳卡地区，依旧是个让我感到平静祥和的地方。





一条或许永远无法再通车的公路





当你翻开所有的世界地图，它们都会明白无误地告诉你：纳卡地区是阿塞拜疆的一部分。然而自上世纪80年代末苏联濒临解体，一场阿塞拜疆和亚美尼亚间的惨烈战争，便在这块土地上打响。战争的结果是：这块曾经被苏联有意划拨给阿塞拜疆的“亚美尼亚族飞地”，连同周边若干临近亚美尼亚的阿塞拜疆土地一起，落入了亚美尼亚的控制。



那场战争，从未在法理上平息，纳卡地区（亚美尼亚占领区）与阿塞拜疆其它领土间，仅仅存在一条所谓的“停火线”，被两国军队严加把守着。



因此，尽管世界各国仍承认纳卡地区是阿塞拜疆的第一部分，但没有人能从阿塞拜疆一侧进入那里。一直以来，进入纳卡地区仅有的方法，是经由亚美尼亚的两条公路。



北侧的公路，始于亚美尼亚境内的瓦尔代尼斯（Vardenis），止于纳卡境内的马塔凯特（Martakert）。相对于南侧的公路，这里距离亚美尼亚核心区更近，因此曾经是纳卡地区连通外界的主要通道。



纳卡地区停火协议示意图（**），协议完成后，亚美尼亚将仅保留对纳卡核心区（图中粉色部分）的控制







而另一条南侧经由拉钦走廊（Lachin Corridor，图中紫色部分）的公路，将自此成为纳卡地区亚美尼亚控制区连通外界的唯一通道。而拉钦走廊本身，也将不再由亚美尼亚控制，而是交由一支近2000人组成的俄罗斯维和部队把守。



拉钦走廊过境处，飘扬的亚美尼亚国旗和纳卡地区旗帜。今后，这两面旗帜或将被俄罗斯维和部队的旗帜所替代。

夜宿过的农户，是否现在已是残垣断壁





进入纳卡的第一夜，我们为了方便第二天访问附近的修道院，决定就近在边境附近住一晚。可我们很快就发现，这片田园乡村里，根本没有任何酒店或接待设施。起初想付费借宿在村民家，可当他们看到陌生的外国脸孔，脸上都写满了自己的担心。后来，终于在翻译软件的帮助下，说服一位慈祥的奶奶，以大约14块人民币的价格，允许我们在她家院里睡车过夜，并借用她家的洗手间和厨房。



如果说有一个意象可以象征“纳卡”，那一定是斯捷潘奈克特郊外山顶的一座巨型雕像：“我们是我们的山（We are our mountains）”。这座被当地人亲切地称为“奶奶爷爷（tatik-papik）”的雕像，内容是两位传统打扮的纳卡亚美尼亚族老人。



有趣的是，它其实揭幕于1967年，那时纳卡依旧在（前苏联）阿塞拜疆共和国统治下。据说参与揭幕的阿塞拜疆官员曾问：“为什么雕像只有头，没有身体？”当地人的回答也很耐人寻味：“因为他们深深扎根在这片土地。”

舒沙，被战火摧毁的教堂





距离斯捷潘奈克特不远的舒沙（Shusha），是纳卡地区最早的统治中心，也是目前的第二大城市。每个路过舒沙的游客，一定都会去看一眼那座美轮美奂的亚美尼亚教堂。



建于1868年的教堂，历史不过100多年，却见证了太多的悲欢离合：在1920年的亚美尼亚大屠杀中，它被阿塞拜疆人（土耳其人的近亲）几近摧毁；1988-1994年的纳卡战争中，它一度成为过阿塞拜疆军队的弹药库；而这最近一次看到它，却竟是它在今年战争后的残垣断壁：



**视频截图（公有领域）



身为原纳卡自治区的一部分，按照停火协议，舒沙本不应交还给阿塞拜疆。但阿塞拜疆早已攻占了这座城市——这同样在停火协议中得到了确认。这意味着，这座教堂，以及整座舒沙城，都将从此再次归于阿塞拜疆统治之下。



舒沙街景

硬币的另一面——阿塞拜疆人眼中的纳卡





在今年战争前，几乎整个纳卡地区都在亚美尼亚控制下。访问纳卡地区的游客，也只能听到代表亚美尼亚一方的声音。然而身为冲突另一方的阿塞拜疆人，他们又是怎样想的呢？



在阿塞拜疆旅行时，我曾被动接受过许多“阿塞拜疆爱国教育”。几乎每一个遇到的热情当地人，在带我游览过本地的名胜古迹后，都会不约而同地将话题转移到纳卡问题上。在首都巴库，曾有一位大学老师带我去了当地的烈士陵园，如数家珍地跟我讲起每一座墓碑上烈士的事迹。在小城舍基，一位中学生竟把我带去了当地图书馆，只为从一本历史文献中告诉我：纳卡地区自古以来属于阿塞拜疆。



在最近的新闻里，我们看到许多亚美尼亚人，因战争失败而被迫离开家园，沦为难民。但别忘了，纳卡地区其实在法理上依旧是阿塞拜疆的一部分，同样悲伤的故事，在1988-1994那场惨烈战争中，又何曾没有发生过？在阿塞拜疆，曾遇见过好几位自称父母长辈是纳卡战争难民的年轻人。我不确定他们说的是真话，还是只是对游客的“统战”。但我确实曾经在阿塞拜疆的长途大巴上，看到过窗外一排排破旧低矮的棚屋，旁边的阿塞拜疆人特意提醒我，那就是当年逃离纳卡的难民至今的住处。



自1988年至今的冲突，让两国、两族就这样从此变成宿敌。而唯一的例外，竟是亲历战火的人：BBC一档讲纳卡战争的记录片，采访过一位就住在停火线上的阿塞拜疆人。他的家，跟对面亚美尼亚占领的纳卡地区只隔了一座小小的山谷。战争前，山谷对面的那家亚美尼亚人，尽管民族不同，信仰也不一样，可这并不妨碍他们成为朋友，每到各自宗教的节日，甚至还会互送礼物。



这样的关系一直维系到战火来临的那天：那个深夜，亚美尼亚邻居冒险穿越火线，来到他家，竟只是为了在战争前，还上先前借的钱！“那天以后，我再也没有见过他们一家人。”当年的阿塞拜疆青年，现在已是满头白发，可言语中还是难掩心中的失落和怀念。



或许对平民百姓而言，战争与冲突，从来就没有过胜利者。自古以来都是一样。







本文首发于《澎湃新闻·私家地理》，请勿转载



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